Högtunnel: körbar höjd, gaveldörrar och bäddlayout
Uppdaterad 5 september 2026
En låg tunnel böjer dig i ryggen varje gång du rensar ogräs eller sätter plantor. En högtunnel löser det genom att bygga höjden rakt upp, och grundmodellen ger 2,10 meter i mitten — nog för att gå upprätt. Tre saker avgör om den passar din tomt: ytan grundmodellen ger, tillverkarens snölasttal, och hur den förankras så att den står kvar i höststormen.
Välj högtunnel när odlingen ska gå att sköta stående, inte på knä
Grundmodellen mäter 3,00 m bredd, 2,10 m höjd och 4 m längd — cirka 12 m² med två långbäddar och en gång att gå upprätt i mellan dem. Behöver du mer yta byggs den ut i sektioner om 2 m åt gången, så du kan starta i den mindre änden av budgeten och förlänga senare. Se alla tunnelväxthus om du hellre vill jämföra hela modellspannet direkt.
Se tunnelväxthusen
Kort svar: 12 m² i grundmodellen, 210 kg/m² enligt tillverkaren, 35 cm ner i marken
Grundmodellen (3,00 × 2,10 × 4 m) ger cirka 12 m² skyddad odlingsyta och byggs ut i 2 m-sektioner när du vill ha mer. Tillverkaren anger 210 kg/m² snölast och 30 m/s vindlast för korrekt monterad och stängd tunnel — det talet gäller vid köp och reklamation, inte en återförsäljares egen sammanfattning av produkten. Förankringen görs med markjärn cirka 35 cm ner i marken, i en grop på ungefär 40 × 40 cm, och ska vara klar och kryssmätt innan kanalplasten monteras.
Måtten som avgör hur mycket du får plats med
Höjden är hela poängen med en högtunnel. Där en klassisk låg tunnel tvingar dig att böja dig eller kliva ut för att räta på ryggen, ger grundmodellens 2,10 meter i nock tillräckligt fritt utrymme för att gå upprätt genom hela mittgången. Bredden på 3,00 meter och längden på 4 meter i grundutförandet ger tillsammans cirka 12 kvadratmeter, vilket räcker till två långbäddar med en gång emellan — ett format som är litet nog för en villaträdgård men stort nog för att odla på riktigt, inte bara i krukor.
Vill tomten ha mer räcker det inte att köpa ett helt nytt hus. Konstruktionen byggs ut i sektioner om 2 meter åt gången, så en trång budget kan starta i grundlängden och förlängas nästa säsong. Stommen är förzinkat stål med omega-profiler, 56 mm breda och 1 mm tjocka, placerade med 1 meters mellanrum — en tätare bågplacering än många budgetmodeller. Beklädnaden är 6 mm UV-skyddad polykarbonat med 12 års garanti, fäst med M5-skruv och plastbrickor, samma sortens skiva som sitter i betydligt dyrare växthus.
Bäddlayout och gångbredd — klassiska mått som fortfarande gäller
En hög tunnel löser takhöjden, men bredden på gång och bäddar avgör om odlingen faktiskt går att sköta i praktiken. Facklitteraturens tumregler för växthusplanering är gamla men fortfarande giltiga, eftersom de utgår från hur en människokropp rör sig, inte från ett visst tillverkningsår.
| Del | Mått | Varför |
|---|---|---|
| Mittgång | 60–80 cm | Rum för skottkärra utan att skrapa bäddkanten |
| Bädd, gång på en sida | 60–100 cm | Räckvidd till mitten utan att kliva i bädden |
| Bädd, gångar på båda sidor | 160–200 cm | Sköts från båda håll — bredden mindre kritisk |
| Vägghöjd | 150–200 cm | Under 120 cm blir arbete vid väggen svårt |
Planera gångbredden efter fullvuxna plantor, inte efter vårens tomma bäddar. En gång som känns rymlig i april med bar jord blir trång i juli när tomatplantorna bredat ut sig över kanten, och då är det för sent att bygga om. Räkna hellre in marginalen redan i layouten.
- Du odlar tungt gods och kör in skottkärra Håll gången i den övre delen av spannet, 70–80 cm.
- Du vill maximera odlingsytan En bred bädd (160–200 cm) med gång på båda sidor ger mer växtyta per kvadratmeter tunnel.
Ventilationen hänger ihop med samma layout: en bra tumregel för luftningsluckornas totala yta är cirka 20 procent av taket, och flera mindre luckor sprider luftväxlingen jämnare än ett fåtal stora.
Snölast: vad tillverkarens 210 kg/m² faktiskt betyder
210 kg/m² är tillverkarens egen testade taklast
Talet kommer från tillverkarens eget provresultat för just grundmodellen, korrekt monterad och stängd. Håll dig till den siffran i planeringen och lägg gärna in den i orderbekräftelsen.
Siffran är inte bara ett teoretiskt tal. Produktbladens snölast avser tillverkarens egen provade taklast för just den här modellen, inte markens grundvärde för din breddgrad, och talet går därför inte att jämföra rakt av med en annan tillverkares provmetod. I Mälardalskommuner som Stockholm, Uppsala och Västerås ligger den dimensionerande marksnölasten i den lägre mellanzonen, medan taklutningen avgör hur mycket av snön som faktiskt hinner ligga kvar — en brant båge samlar mindre last än en flackare, oavsett zon. Skotta av taket löpande i stället för att lita blint på siffran, för den gäller en korrekt monterad tunnel utan redan packad snö.
Förankring steg för steg
Förankringen får minst uppmärksamhet och orsakar mest ånger när den missas. Varje båge förs cirka 35 cm ner i marken med markjärn, utan att ta upp odlingsyta ovan jord. Gropen ska vara ungefär 40 × 40 cm och fyllas med makadam eller grovt grus — större och djupare vid djup tjäle.
Ordningen är avgörande: förankring, sedan kontroll, sist beklädnad. Hela förankringen ska vara klar, kryssmätt och i våg innan kanalplasten monteras, för ett vanligt monteringsfel är att skivorna sätts på plats innan grunden är helt stabil — då blir konstruktionen instabil i vind redan under själva bygget, långt innan den ska stå emot sin första höststorm. Är du osäker på om tunneln får stå där du tänkt: komplementbyggnader har egna mått för storlek och avstånd till tomtgräns, se bygglov för växthus innan du gräver.
Ett alternativ till markjärn är egen grund med minst 7,5 cm bred grundtopp och vinkeljärn — men markjärn direkt i marken är förstahandsvalet från tillverkarhåll för hela sortimentet, eftersom det är snabbare att montera och inte kräver gjutning.
Ventilation utan el
Grundmodellen ventileras passivt genom en frontdörr och två sidofönster — inget elstyrt klimatsystem som i många aktiva växthus. Öppna sidofönstren tidigt på soliga dagar, innan värmen hunnit byggas upp inne i tunneln, så slipper du jaga efter att sänka en temperatur som redan stigit för högt. Konstruktionen är dessutom avsedd att stå kvar året runt: den demonteras inte till vintern, utan öppningarna hålls i stället stängda när tunneln inte ventileras aktivt.
I en längre eller bredare tunnel räcker sällan dörr och sidofönster ensamma en varm sommardag — se klimat och ventilation i tunnelväxthus för hur luckor, skuggning och frostskydd skalar med storleken.
Nästa steg: mät gången du behöver
Bestäm bäddlayout efter fullvuxna plantor, kontrollera snölastsiffran hos tillverkaren, och lägg 35 cm markjärn i planeringen.
Vanliga frågor om högtunnel
Hur hög är en högtunnel jämfört med en vanlig tunnel?
Grundmodellen har 2,10 meter i nockhöjd, vilket räcker för att gå upprätt genom hela mittgången. En vanlig låg tunnel bygger i stället på böjda rör nära marknivå, ofta under 1,5 meter, och kräver att du böjer dig för att komma åt bäddarna.
Vilken snölast klarar en högtunnel?
Tillverkaren anger 210 kg/m² och 30 m/s vindlast för grundmodellen, korrekt monterad och stängd — det är talet som gäller vid köp. Siffran avser tillverkarens egen provade taklast för just den här modellen, inte markens grundvärde, så jämför den aldrig rakt av med en annan tillverkares tal. Skotta av taket löpande ändå, packad snö väger fort mer än du tror.
Måste jag plocka ner högtunneln på vintern?
Nej, konstruktionen är avsedd att stå kvar året runt. Frontdörr och sidofönster hålls stängda när tunneln inte ventileras aktivt, i stället för att hela huset demonteras. Det skiljer den från en enklare larvtunnel, som ofta tas ner mellan säsongerna.
Hur bred ska gången vara i en högtunnel?
Klassisk tumregel är 60–80 cm mittgång med 60–100 cm bädd per sida, eller 160–200 cm bädd med gångar på båda sidor. Planera efter fullvuxna plantor, inte vårens tomma bäddar, så blir gången inte trång i juli.
Priser och mått kontrollerades eller anges den 5 september 2026.